Обязательно ли менять входную дверь при ремонте или можно это сделать потом?

Обязательно ли менять входную дверь при ремонте? Конечно, если входная дверь с точки зрения собственников жилой недвижимости является неудовлетворительной, тогда решение однозначно. Но часто возникают сомнения:

• всегда ли так необходимо сменить входную дверь поставленную застройщиком;
• на каком этапе ремонта лучше всего менять входную дверь;
• каковы риски при монтаже новой металлической двери, если установку производить в самом начале ремонта или в самом его конце.

Признаки некачественной двери или когда дверь нужно менять

Всё это следует рассмотреть подробнее. Прежде всего, вопрос относительно целесообразности замены двери от застройщика. Бывает, застройщик экономит на входных дверях, устанавливая самые дешёвые китайские варианты. Такие двери сразу узнаваемы по множеству признаков:

• очень тонкий металл - от 0,4 мм до 0,8 мм, соответственно, в дверном полотне можно сделать сквозное отверстие одним хорошим ударом консервного ножа;
• крайне низкое качество сплава - дверная конструкция гнётся руками при сильном надавливании или при ударе кулаком, а ключи ломаются пополам голыми пальцами без каких-либо выдающихся усилий;
• в качестве изоляционного материала внутри двери расположен гофрокартон и/или пенопласт, которые как изоляционные материалы проявляют неудовлетворительные свойства;
• почти полное отсутствие рёбер жёсткости – одна, в лучшем случае пара тонких перегородок, которые также легко гнутся вручную;
• а вот с замками у китайских производителей всё не так очевидно: может быть так, что установлено два замка с заявленной взломостойкостью 3 класс (и номинально действительно таковыми являются), однако плохое качество сборки и материалов приводит к тому, что эти замки начинает клинить уже в первый месяц эксплуатации;
• при внимательном осмотре на поверхности коробки и полотна обнаруживаются многочисленные вмятины, сколы и неровности;
• общая масса всей дверной конструкции составляет менее 50 кг, а это очень мало для входной металлической двери.

Дверь из разряда китайского ширпотреба однозначно требует срочной замены, чем быстрее, тем лучше. Соответственно, какие можно назвать минимальные критерии качества, руководствуясь которыми реально грамотно определить степень необходимости замены входной двери:

1) Оптимальная толщина металла составляет 1,5 мм при использовании стандартной углеродистой стали (типа Ст3). При толщине более 2 мм серьёзно возрастает нагрузка на дверные петли, в результате чего потребуется дополнительная петля. В противном случае большая масса двери по мере эксплуатации постепенно деформирует петли, и полотно начнёт заедать при движении, при открывании и запирании. Кстати, последнее тоже есть ключевой критерий базового качества, показывающий, что не только сама дверная конструкция в порядке, но и монтаж произведён качественно. Дверная створка должна двигаться плавно, а вхождение замковых ригелей в пазы при поворачивании ключа должно осуществляться без усилия. Трение запирающих ригелей указывает на необходимость корректировки двери. При минимальных сдвигах достаточно подкрутить эксцентрик и/или подтянуть петли. Также в открытом состоянии дверь не должна самопроизвольно продолжать движение. Несоблюдение этих критериев указывает на нарушение геометрии дверной конструкции (иногда нарушение геометрии самого здания).

2) В качестве внутреннего изоляционного вкладыша применяется либо пенополиуретан, либо минеральная вата/базальтовая плита. Эти материалы обеспечивают удовлетворительный терморазрыв и прекрасно поглощают звуковые колебания. Причём для двери городской квартиры, вероятнее всего находящейся в отапливаемом подъезде, намного важнее характеристика звукоизоляции. Стоит помнить, что даже качественное внутреннее заполнение двери не будет иметь смысла, если входная дверь установлена с нарушениями. В первую очередь, надо обратить внимание на отсутствие зазоров между дверной коробкой и проёмом, это пространство должно быть тщательно запенено (монтажная пена). По этой же причине важно и соблюдение правильной геометрии двери. Полотно должно прилегать к коробу без отклонений и перекосов, а отклонение по вертикали всей дверной конструкции допустимо не более чем на 3 мм.

3) В плане замков всегда лучше следовать принципу "более высокое общее качество в ущерб более низкому классу взломостойкости". Например, один высококачественный замок 2 класса взломостойкости лучше, чем два китайских замка "как бы" 3 класса взломостойкости. В идеале среднего стандарта дверь должна иметь два замка: один сувальдный и один цилиндровый. Один замок должен быть 3 класса, а другой замок допустим на класс ниже. Номинально заявляется, что высококачественный замок 2 класса профессиональным медвежатником взламывается в течение 5 минут, а 3 класса - не менее 12 минут. Противосъемные штыри можно не упоминать, поскольку сейчас они устанавливаются на любых дверях, даже на дешёвых китайских. А вот внимание крепёжным анкерным болтам уделить следует. Их диаметр должен быть не менее 8 мм, а расстояние между ними не более 70 см.

Разумеется, озвученные выше параметры обозначают нормальный базовый стандарт, пригодный для среднестатистической городской квартиры. Во многих ситуациях кому-то могут понадобиться более солидные двери: с дополнительной марганцевой бронепластиной в замковой зоне, с множеством замков 4 класса взломостойкости, с системами аварийной блокировки при попытке взлома и пр.

Входная дверь во время ремонтных работ

Замена входной двери при ремонте не является обязательным пунктом. Если сама квартира нуждается в обновлении, это не делает обязательным обновление главного защитного барьера жилья. Если в квартире, где планируется ремонт, уже установлена хорошая высококачественная дверь, рекомендуется учитывать следующие моменты:

1. Необходимо тщательно выверить уровень напольного покрытия заранее, ещё до стяжки пола. Если дверные доборы и наличники не требуют таких строгих соответствий, то здесь при несоблюдении параметров может получиться так, что напольное покрытие выступит над дверным порогом. Как-то подкорректировать стяжку в этом случае практически невозможно, останется только переустановка двери.
2. Саму дверную конструкцию необходимо будет регулярно затягивать в плёнку (желательно пароизоляционную для защиты терморазрыва), а петли и замковые зоны регулярно продувать и чистить. Дверная коробка и полотно должны быть защищены от случайных царапин и сколов, поскольку при ремонте через входную дверь неизбежно проносится масса тяжёлых стройматериалов. Также плёнка частично защищает от пыли, но продувка узловых зон всё равно необходима. Обильная ремонтная пыль может серьёзно повредить петли и замок.
3. Если есть возможность, дорогую высококачественную дверь на время ремонта вообще рекомендуется демонтировать, а на её место поставить какой-нибудь дешёвый китайский аналог.

А на каком этапе ремонта меняют дверь, если всё-таки принято решение о замене? И можно ли заменить входную дверь после ремонта? Заниматься дверью специалисты рекомендуют, когда позади примерно 70% ремонтных работ. То есть когда все самые грязные операции, связанные со сносом/возведением стен, заменой и разводкой электропроводки, стяжкой пола, оштукатуриванием, уже завершены. Если получилось так, что дверь устанавливается уже по завершении вообще всех ремонтных работ, после монтажа может понадобиться дополнительная косметическая корректировка стен.