Как происходит сборка металлических дверей

сборка-металлической-двери

В примерный период с 1990 по 2010 годы в сфере интерьера жилой застройки произошло определенное изменение - переход от деревянных входных дверей советского образца к новым металлическим дверям. Многокомпонентная входная дверь из металлических сплавов по сравнению с деревянной дверью имеет массу преимуществ:

Более высокая прочность и взломостойкость. Самый очевидный критерий. На деревянную дверь нет смысла ставить сложный замок пятого класса, то есть повышать сопротивляемость интеллектуальному взлому. Ведь деревянная дверь намного более уязвима к взлому силовому. Даже самое прочное качественное дерево очень сильно уступает металлическим сплавам в плане сопротивления тому же сверлению.
Более высокая огнестойкость. Понятно, что металлическая дверь будет сдерживать возгорание лишь очень ограниченный промежуток времени, но всё-таки дверной металл, в отличие от древесины, в обычном пламени пожара не горит и даже вряд ли расплавится.
Звукоизоляция и термоизоляция. Здесь ситуация довольно противоречивая, поскольку всё зависит от качества конкретной двери. Древесина как природный материал прекрасно поглощает и звуковые волны, и задерживает нагретые потоки воздуха, не давая им контактировать с холодным воздухом. Но дело в том, что большинство деревянных дверей, которые использовались в многоквартирных домах, были низкого качества, из ДВП. Причём такого сорта, где значительную долю массы составляли клеящие вещества. Подобные двери прекрасно пропускали звуки. В них часто образовывались микрощели, через которые проходили холодные токи воздуха. При этом если с деревянной дверью особо ничего не сделаешь, то металлическую дверь можно подвергнуть апгрейду - поставить высококачественный теплоизоляционный/звукоизоляционный материал, установить хороший герметичный контур.
Износостойкость. Тоже несколько противоречивый критерий: металлическая дверь бывает уязвима к коррозии, но деревянная входная дверь нередко поражается гнилью, грибком, а в загородных домах неудобство способны доставить термиты и грызуны.
Дизайн. В плане выбора между видами дверей значения не имеет, поскольку металлической двери сегодня с помощью разнообразных отделок легко придать любой облик.

Основные этапы монтажа входной металлической двери

Деревянных входных дверей старого образца сегодня осталось уже не так много в домах. Однако замены на металлическую дверь всё равно происходят. Кроме того, люди меняют старые металлические двери на новые модели. Многих интересует вопрос, как собирают входные металлические двери, так как они не хотят тратиться на вызов профессиональных специалистов. Конечно, профессионалы из специализированной фирмы выполнят всё на высшем уровне и дадут гарантию своей работе. Но учитывая, что современные дверные комплекты поставляется на рынок в полусобранном виде (как говорится, только "поставить и привинтить"), сборка дверей может осуществляться и собственными силами. Основная последовательность:

Процесс сборки входной двери и её монтажа подразумевает наличие минимального набора инструментов: измерительная рулетка, строительно-монтажный уровень, отвес, молоток, перфоратор, шуруповёрт, монтажная пена. Сейчас стандартная комплектация входной металлической двери представляет следующий конструктор: готовая дверная коробка, в которой уже имеются все необходимые отверстия (для крепёжных болтов, противосъемных ригелей, замкового язычка, запорных ригелей), дверное полотно, фурнитура (анкерные болты, монтажные пластины, гайки, контурный уплотнитель), замковые устройства (могут быть вмонтированы в полотно, либо идти отдельно, и в этом случае их надо устанавливать в последнюю очередь).
Демонтаж старой двери. Для этой работы потребуются дрель и лом. В процессе демонтажа очень важно проанализировать дверной проем. Вполне возможно, что он будет содержать множество сколов, неровностей и трещин. Тогда потребуется косметическое цементирование для выравнивания. Ровность поверхности определяется с помощью уровня. В деревянных домах, особенно если им меньше 10 лет, обязательно нужно установить окосячку. Впрочем, данную технологию не вредно задействовать в любом новом доме. Окосячка - это установка по периметру дверного проема дополнительных накладных опор (две боковых, плюс верхняя и нижняя). Окосячка нужна, так как новые дома, особенно деревянные, сильно проседают - стены начинают в буквальном смысле двигаться в течение первых лет. Окосячка удерживает установленную дверь в заданном положении. Боковые опоры как бы направляют движение стен, а верхняя и нижняя принимают на себя основную нагрузку. Окосячку можно устанавливать различными способами: закладной брусок, шип-монолит, в колоду, шип с готовым откосом. Но чаще всего применяются комбинированные методы. Ещё раз - в новом деревянном доме установка окосячки является обязательной.
Монтаж дверной коробки. Особенности сборки входной двери означают, что короб можно установить тремя способами. Первый - рама устанавливается на внешнюю плоскость стены, здесь для крепежа используются анкерные пластины и болты, лутка монтируется заподлицо. Второй - короб оказывается заглубленным в дверной проем, анкерные болты удерживают короб, будучи ввинченными в стену в торцевой плоскости. Третий - комбинируются первые два способа, для большей надежности крепежа коробки их всегда рекомендуют комбинировать. К монтажу коробки следует относиться очень ответственно, поскольку именно она будет удерживать дверное полотно и нести всю нагрузку. При установке лутки не следует забывать о соблюдении необходимых зазоров и фиксации деталей. Для этого применяют деревянные клинья в качестве подложки.
Монтаж полотна. Полотно удерживается на петлях, которых должно быть не менее трех. Крепление дверных петель варьируется в зависимости от модели. Петли могут идти отдельно в фурнитуре, и тогда их также необходимо закрепить на болты. Либо они могут быть уже установлены. Однако общая схема подразумевает, что нижняя часть петли установлена на лутке, а верхняя - на дверном полотне. В классическом варианте верхняя часть надевается на нижнюю часть. Однако бывают и сварные петли. Дверную створку устанавливают под опору в проёме. Затем осуществляется надевание петель. Не следует забывать о противосъёмных ригелях, которые при закрывании створки должны точно входить в отверстия на дверной коробке. Если вся конструкция совпадает, можно заливать зазоры монтажной пеной.

В принципе, на этом основная работа закончена. Дальше остается только наклеивание резинового контурного уплотнителя по периметру лутки и оформление откосов. В плане откосов можно использовать доборы из МДФ панелей, пластика, ламината и т.д. В эконом варианте применяют гипсокартон или оштукатуривание.